05.08.03. Северная Индия. День первый. Патликуль (Patlikuhl) небольшая, ничем не примечательная деревенька, расположенная по обеим сторонам трассы на Манали, известного туристического центра (говорят, зимой там горнолыжный курорт), примерно в получасе езды от Манали. Отсюда есть дорога в Нагар - через Беас (Beas), главную реку долины и вверх.
Мы взяли за 70 рупий машину, и прокатившись 30 минут по живописному серпантину, проложенному по заросшей лесом горе, приехали в отель " Читал" , точнее Guest house "Cheetal", в котором останавливались и в прошлые 2 заезда в Нагар. Когда мы приехали портье позвал хозяина, который нас узнал и очень обрадовался. Дело в том, что летом - в сезон дождей большинство номеров (если не все) пустуют. Это позволило занять полюбившийся мне прошлогодний номер с балконом, выходящим Кастл с видом на долину и дальние горы. Первоначальная цена была установлена хозяином в 400 Rs. в день даже с учетом планируемого нами 3-х недельного проживания, питания в ресторане и пользования машиной отеля, т.е. уже со скидкой в 50 Rs. Мои попутчики сразу согласились, хотя в прошлом году мы платили 300. Не то, что бы это было дорого, просто я решила, что отель пустует, а потому цена завышена, да и вообще здесь принято торговаться, и свалила вещи на первом этаже рядом со стойкой портье. Я заказала себе большущий обед, а потом не спеша осмотрела несколько номеров на разных этажах, сопровождал меня уже портье. В отеле не было ни души, кроме персонала. Зато и в этом году здесь работал Ганга, симпатяга и просто хороший официант, да еще и повар, знакомый нам по 2002 году. После завтрака, т.е. по прошествии 2 часов с момента нашего приезда, портье со скрипом согласился на 300 Rs. при условии, что мы оплатим авансом 10 дней пребывания, что и было сделано.
Гуляли по окрестностям. Мало что изменилось, разве что почти достроили отель за Читалом, да вверх по дороге появилось еще 2 стройки. Гималаи встретили нас великолепной погодой: совершенно ясное небо, благодаря чему были видны заснеженные вершины за рекой по другую сторону долины, которых в прошлом году мы не увидели. Правда было очень жарко. А весь Нагар в цвету, и уже почти созрели яблоки, рановато для здешних мест. Здесь, в долине Куллу, говорят, единственное место где растут яблони, завезенные когда то англичанами. Благодаря этому обстоятельству Куллу - монополист, бизнес видимо выгодный, потому очень много земли занято под яблоневые сады.
Отправили из отеля письма в Москву, отправка с почты стоит всего 8 рупий, столько же стоит открытка в магазинчике (на почте художественных открыток, называемых post card не продают, только маленькие бланки из мягкой тонкой бумаги). Надо сказать, что в Индии много открыток с самыми различными изображениями индийских Богов и Богинь (посмотреть можно здесь), их мы накупили в Дели, здесь же продают только открытки с горами и прочими пейзажами. Случайно наткнулись на наших здешних друзей - Марину и Азата, они позвали нас к себе в гости на гору.
6.08.03. День второй. Утро начинается в Нагаре очень рано, примерно в 5.30-6.00, начинают мычать коровы, народ орет, громыхает утварью и строит, машины урчат и бибикают, хотя солнце всходит позже. Ходили в поместье Рерихов - метров 200 по дороге, ведущей вверх, и названной кстати Roeriсh marg. Нагар довольно большая деревня, размазанная по горе на протяжении 1 - 1,5 км. в длину и приблизительно 200 метров в высоту. Наш отель располагался в верхней трети деревни, рядом со знаменитым отелем "Кастл" (Castle), отмеченным 1.900 метрами над уровнем моря.
Имение Рерихов находится на самом верху деревни, точнее над ней. Поместье занимает почти целую гору и состоит из 2 основных зданий и нескольких хозяйственных построек, соединенных дорожками, мощеными плитами, с лавочками. К Рерихам здесь относятся с большим пиететом, территория огорожена и охраняется людьми в форме, за вход взимается плата 20 рупий, за съемку 50. Основное здание, собственно дом Рерихов, окружено цветущими деревьями и клумбами, отсюда удивительной красоты вид. Дом двухэтажный, в 2 комнатах на первом этаже выставка картин, что приятно с подписями на русском языке. Все остальные помещения на 1 и 2 этажа закрыты, в них можно только заглянуть через окна. На первом этаже гараж, где стоит семейный Роллс Ройс. За домом под огромным деревом алтарь с каменными фигурками Богов.
Отсюда есть дорожка через лес к Институту традиционной культуры "Урусвати". На первом этаже репродукции и картины Рерихов, их фотографии, личные вещи, деревянные скульптурки и прочие изделия, на втором - картины разных авторов, на балконе в прошлом году были вывешены фотографии цветов с эффектом Кирлиана, в этом просто картины и картинки. Здесь можно купить книги Рерихов на русском, английском и хинди, и открытки с их работами.
Мобилка наловила 3 сотовых оператора INA 18, INA 48, AirTel, но на них нет доступа с Билайна. У Димы был МТС и связь без проблем. В местных интернетных сегодня нет коннекта, писала из off lina, хозяйка компа обещала отправить, если я покажу на какую кнопку с русскими буквами жать, и как выяснилось через день оправила 3 раза. Цены на инет как в прошлом году - 60 рупий час, 15 рупий 10 минут.
Ходили ужинать в итальянский ресторанчик вниз, заказали картошку с невообразимой приставкой-названием, нам принесли печеную.
7.08.03. День третий. Я хотела сходить на водопад, который находится сверху нашей горы. Вова вместо того, что бы узнать туда дорогу договорился с хозяином отеля, что бы нас отвезли на другой. Ганга попросился с нами. Ехали до водопада 30 минут на машине сначала вниз, не доехав до центральной улицы Нагара, потом налево по горе. Потом пешком часа полтора в гору вдоль горной речки. Дошли до места, где падающая метров с 3-4 вода образует заводь или озерцо метров 7-10 в диаметре. Вода ужасно холодная и очень быстрая, дальше, чем по бедра мне зайти не удалось, просто сносит, пришлось плескаться в озерце. Ребята лазили в сам водопад. Вова, правда после значительной дозы виски, вообще умудрился провалиться в колодец по ту сторону воды, у стены, еле вынырнул. А поскольку он решил искупаться в одежде, когда он вылез мы все занялись просушкой его паспорта и других документов, деньги тоже можно было выжимать.
Когда спускались вниз обратила внимание, что по обе стороны речки проложены каменные желобы - арыки и металлические трубы. Попутчики объяснили, что это местная система питьевого водоснабжения нижележащих деревень. Ниже по течению, почти над дорогой местные жители активно мылись и стирали белье невзирая на температуру воды.
8.09.03. День четвертый. Поскольку c Непалом не сложилось решили съездить на знаменитый перевал Ротанг (Rohtang), а потом двинуть в Нанитал, что в штате Уттаранчал. Поехали посмотреть Манали и узнать про билеты, ездили на автобусе, отходящем раз в час с центральной улицы Нагара (2 витка серпантина вниз от отеля). Ехали 55 минут, билет стоит 15 рупий. Автобусы на Ротанг уходят с автобусной станции Манали в 8, 9 и 10 утра, расстояние 52 км., цена 40 рупий. Автобус на Харидвар уходит также ежедневно в 12.50, идет 15 часов и стоит 335 рупий.
В Манали были закрыты все магазины и все рестораны за исключением одного, где мы и пообедали. Названия блюд те же, что и в нашем Читале, но внешний вид и вкус совсем другой. Кстати в Манали воскресенье выходной день для торгашей.
Съездили на рикше в очень известный и древний храм Хадимбы, в 2 км. и 10 минутах езды вверх по горе. Храм расположен в хвойном лесу и представляет собой деревянную многоярусную пагоду. Как нам рассказывал Азат, храм посвящен Хадимбе, демонице и сестре одного из Пандавов, которая убила какого-то очень сильного и ужасного демона. Как написано на табличке у ворот Хадимба почитается как воплощение Кали и Дурги (одновременно). Наружные стены покрыты резьбой и на них понавешано множество самых разнообразных рогов. Вход - узенький прямоугольник, притолока низкая, порог высокий, войти можно только согнувшись в поясе и встав на колени, но белых пускают. Внутри 2 уровня. На верхнем уровне сидит пуджари, за ним небольшой алтарик, а перед ним - шиваистские тумы и буддийские колокольчики с рукояткой-ваджрой одновременно - странное сочетание. На нижнем уровне место для приношений. Пуджари раздавал резанный кокос и мазал красным "третий глаз" местным верующим, мы удостоились только кокоса.
Вечером выяснилось, что сегодня в Манали все было закрыто по причине траура. Вчера на Ротанге погибли 22 человека, их смыло лавиной. Я где то читала, что на Ротанге штормовые ветра и лавины появляются совершенно неожиданно и ниоткуда, в результате за несколько минут все заволакивает и все, кто там находится гибнут. Ребята играть в снежки на Ротанге тут же передумали.
9.08.03. День пятый. Этой ночью разразилась жуткая гроза, вокруг постоянно сверкали молнии, да какие яркие! Утром и днем громовые раскаты были такие, что у меня было впечатление, что кто-то двигает Гималаи. Ходили на экскурсию в соседний "Кастл" - древний замок князей долины Куллу, постройки кажется 16 века. Исключительно красивое здание, имхо, и очень уютное. Как и во всех здешних домах стены Кастла состоят из прослоек дерева хвойных пород и камня, выглядит очень интересно и главное постройка долговечна, говорят, что здешние дома стоят по 500 лет и не гниют. Внутренняя обшивка стен, а так же балконы, лестницы, скамейки и т.д. деревянные и покрыты резьбой. В жаркие дни древесина в стенах раскаляется, а если где-то рядом строят дом или просто лежат доски вокруг все буквально пропитано ароматом лиственничной и кедровой древесины... Запах ее так сладок и нежен, но в то же время интенсивен, что поначалу я полагала, что рядом жгут благовония, и поняла в чем дело лишь попав на лесопилку. Замок практически висит на краю обрыва, и с его балконов открывается вид на всю долину. Сейчас замок переоборудован под отель с рестораном. Номеров не много, и стоят они по здешним меркам дорого - от 800 рупий за дабл в сутки, правда есть комнаты с общим душем и туалетом, они дешевле. В центре Кастла располагается небольшой деревянный храмик, кому он посвящен не известно, но над входом Ганеша. Храм аккуратненький, тоже весь резной и производит впечатление игрушки, но он действующий и очень популярный, когда по Нагару едут в своих палантинах местные Боги, они всегда заглядывают в Кастл. Замок обнесен каменной стеной, в его ограде есть довольно большое поле, на котором обычно резвится местная ребятня.
Бродили вечером по дороге. Ползут 2 крохотных зеленых огонька, пригляделась - это гусеница с палец размером и с габаритными огнями на заднице. Мы склонились над ней, она стала поворачивать направо и замигала правым поворотником - сама бы не поверила, если бы не увидела! И тут нас окликнули по-русски. Так мы познакомились с Бахтияром, он художник, родом из Узбекистана, живет рядом с Кришнамандиром. Приехал 7 лет назад по кришнаитской линии, как и многие наши здешние соотечественники, расписывал храмы, жил как монах, и привык к этой стране. Рассказал, что лавины на Ротанге сходят уже 4 раз за 2 месяца. Он долго жил во Вриндаване, сказал, что Уттар один из самых опасных (криминальных) штатов, он был знаком с француженкой, муж которой взял в аренду землю, построил на ней дом и не захотел вернуть землю досрочно, за что поплатился жизнью. Кроме того в Утаре полно змей, которые в сезон дождей выползают греться на дорогу и в дома, а укус их смертелен. И вообще там малярия, причем возвратная - он болел 12 раз, от которой мы не ели делагила. Короче, вопрос с дальнейшим путешествием отпал сам собой.
10.08.03. День шестой. Ходили в гости к Азату и Марине, примерно час вверх по живописной дороге, вьющейся по ближайшей к отелю горе. Они живут в доме местной постройки, переделанном их друзьями-европейцами.
Здешние дома двухэтажные и небольшие. Стены слоеные из камня и дерева, толщиной около 50-60 см. На первом этаже обычно располагается скотина, а в этом доме он был переделан в кухню-гостиную, обшитую деревом и очень уютную. Отсюда крутая деревянная лестница ведет через люк в полу на второй - жилой этаж. Второй этаж в местных домах обычно однокомнатный, по площади очень мал (здесь комната 3Х4 и подсобка 4Х1,5 метра), хотя по рассказам в таких домах могут жить и 3 и 4 поколения сразу . Посередине жилой комнаты находится железная печная труба, идущая от печки с первого этажа (зимой даже в предгорьях Гималаев лежит снег). Окно только одно и то крошечное, около двери. Дверной проем очень узкий и низкий (не более 1,5 метра от пола) с высоким порогом (см. наверное 30), я с непривычки тут же ударилась головой до звезд из глаз. Двери массивные см. 10 толщиной, закрываются изнутри деревянные балками-засовами, просунутыми между стальных скоб толщиной в палец, и вставляемыми в специальные пазы с проеме, полу и потолке, Вокруг второго этажа подковообразный балкон шириной около 1,5 метров, с балкона через люк с тяжеленной деревянной крышкой-дверью можно спуститься по лестнице вниз, на землю. Местные дома строят без гвоздей. Стены, балки, стропила и другие деревянные элементы в домах не струганные, а тесанные топором. Крыша в доме двускатная, крытая большими плоскими камнями (кстати камню тут обтесывают тоже в ручную) в несколько слоев, лежащими на деревянных стропилах. Крыши здесь традиционно кроют камнем потому, что камень не пропускает радиацию и не раскаляется на здешнем жгучем солнце. Вокруг дома небольшая площадка, так же выстланная каменными плитами, а вокруг горы. Только горы, леса небо, ну и дикие зверушки. Ближайшие соседи живут за сотни метров.
Азат родом из Питера, попал в Индию по линии кришнаитов в 1995 году. Марина из Москвы, занималась духовными практиками, вела даже класс йоги, а потом приехала сюда, тоже лет 8 назад. К нашему приходу Марина напекла местных вкусностей, т.е. обычной здешней еды, но очень уж она непривычна и хороша, имхо. Угощали нас хлебцами с ладошку размером из здешней грубой пшеничной муки с вареньем и кофтОй с салатом, из собственноручно выращенных овощей (кстати гималайские огурцы и помидоры отличаются по вкусу от московских). Кофта оказывается делается из размоченного белого гороха, а не из картофеля, как мне казалось. Поговорили о том куда можно сходить, Азат рекомендовал Чандеркани и Багри и обещал познакомить нас со своим знакомым непальцем, местным гидом.
11.08.03. День восьмой. Сегодня собирались съездить в Манали. Но солнце было такое жгучее, что за 10 минут, которые мы шли до автобусной остановки, я перегрелась. Пришлось вернуться.
12.08.03. День девятый. Добрались до Манали. Здесь все сильно подорожало по сравнению с прошлым годом, ассортимент сократился, и торговцы либо вообще не снижают цену, либо дают очень маленькую скидку - менее 10%. Вовка купил кольцо с бирюзой за 650 рупий, продавец уступил только 50. И вообще хорошего серебра здесь нет, ювелирные украшения мы проверяли йодом: серебро должно чернеть, а сплавы с низким количеством серебра желтеют или зеленеют, что большинство местных бирюлек и делали. Мне нужны были легкие сандалии, так их вообще не нашлось. Зато мы с Димой купили местных четырех цветных двусторонних шалей, легких и шелковистых на ощупь. Продавец клялся, что они из шелка, а может и из вискозы, но очень красивые, переливчатые. Еще мы обнаружили магазинчик (тибетский магазин на рынке за автобусной станцией) , где продают всеразличные местные ритуальные трубы, преимущественно медные, размером от 20 см. до... выше меня, большие правда складные, телескопические. Ребята тут же купили себе по небольшой трубе.
Там я первый раз увидела в продаже тумы - морские раковины, оправленные в серебро с камнями или без, используемые для созыва верующих в храм и подобных ритуальных сигналов. Они различаются в зависимости от религии, так буддийские тумы оправлены в серебро с двух сторон, а шиваистские или индуистские только со стороны, в которую дуют. В тибетском магазине тумы, естественно, продают буддийские. Тумы издают низкий бархатистый гул, но только если тум "правильный" и научиться в него правильно дуть, выдуть звук, надо сказать, довольно сложно, но вещь красивая. Стоит от 900 рупий (крошка меньше ладошки) до 770 долларов в зависимости от размера, качества серебра и техники его обработки.
Прошлогодний запечатанный Lonely Planet по Северной Индии продают здесь за 900 Rs, по Непалу за 700Rs.
13.08.03. День десятый. Сегодня все затянуло облаками, солнце почти не появлялось., а в 5 часов пошел дождь.
Днем заходили Марина с Азатом, у проводника-непальца день рождения, поэтому поход в горы откладывается. В туристических агентствах здесь день трекинга стоит $ 20 с человека , в Манали цена значительно выше. Местные проводники берут от 500 Rs., но без еды и транспортировки багажа; минимально лошадь стоит от 400 Rs. в день, носильщик от 250 Rs. в день, и их тоже нужно кормить за свой счет. У Азата нет знакомых трекинговых агентств, только лично известные ему местные жители. Обсуждали маршрут: трекинг к перевалу Чандеркани, вечным снегам Багри, знаменитой Малане, откуда можно спуститься в Маникаран, а оттуда вернуться в Нагар на автобусе или такси займет приблизительно 6-7 дней. Когда Азат с Мариной ходили на Чандеркани, по их словам, они выходили на рассвете и к вечеру уже были дома. Сошлись на том, что нам нужно 2 носильщика для транспортировки палаток, одеял, еды (которой по предварительным расчетам нужно большую кучу) и прочего, свои вещи будем тащить нами. Попили чая, Азат с Мариной ушли по делам, Вова с Димой стали опять обсуждать кого-то из общих знакомых и ругать сильных мира сего, а я вернулась в номер и сидела на балконе.
Дождь усилился, горы напротив заволокло туманом, долины Куллу не видно. Туман выползает из долины как белый дым и прилипает к деревьям, и спускается с соседней горы, очень быстро. Пока я писала исчезло поместье Рерихов, уже не видно верхних домов деревни, все в молоке, видимость не больше 100 метров. К вечеру туман в деревне рассеялся и остался только на дальних горах, покрывая их вершины как снежная шапка. Здесь очень красивые золотисто-красные закаты.
Пошла погулять по деревне. Странно - если занимаешься медитацией или просто пребываешь в созерцательном состоянии или долго находишься одиночестве - люди перестают обращать на тебя внимание, то есть они тебя вовсе не замечают. Такое было и в Москве, когда люди шли на меня по улице или в метро, и что называется в упор не видели, пока не упирались. Но здесь совсем другая энергетика, и люди другие - местные при встрече чаще всего здороваются, улыбаются или машут рукой, в особенности дети. А тут вообще никакой реакции, как будто люди меня не видят.
14.08.2003. Одиннадцатый день. Ночью дождь пошел опять и опять пополз туман. От долины остался только Кастл, стоящий на обрыве, и большое старое дерево рядом с ним метрах в 70 от меня. В Москве в дождливую погоду спится хорошо, а здесь - наоборот. Весь день читала. Спустилась в ресторан, а там в новостях показывают Утар - ливневые дожди, дороги затопило, даже дома смывает, много жертв... мы ведь туда собирались, и наверное к этому времени бы уже собрались и доехали, если б не передумали, ну и попали бы...
Ганга сказал, что Вова с Димой уехали в Манали, сегодня в отель приехала русская группа в 8 человек, чему я очь обрадовалась. Познакомилась с их гидом, индус, учившийся в России, говорит по-русски хорошо, но ничего интересного не знает, то есть на мои вопросы про здешние места и храмы ответить не смог. Группа тоже не заинтересовала, говорят хором. Приехали к вечеру ребята, опять обсуждали какую-то дрянь, не понимаю зачем было ехать в Индию, чтоб перемалывать московские проблемы, и атмосфера вокруг них как туча - свинцовая. В общем при всем богатстве выбора остается только читать и медитировать.
15.08.2003. Двенадцатый день. Завтракали втроем на веранде отеля.. Мои попутчики вчера накупили тумов и труб и сегодня их демонстрировали.
Все началось в прошлом году - Вова увидел в Манали медную тибетскую трубу, заканчивающуюся вместо раструба раскрытой драконьей пастью и вцепился в нее. В этом году ребята обнаружили магазин с трубами другой формы, и польстились на них. А вчера они купили в Манали 2 тума и еще труб в придачу к имеющимся.
И случилось вот что...привожу здесь рукописные комментарии и замечания православного христианина Владимира Коновкина и буддиста Дмитрия Сахарова. Итак, сидим втроем на балконе. От Шив Темпла доносятся звуки труб и барабанов - местные жители несут в палантине своего Бога в гости к соседскому. Но это знали только я и Вова.... Мы кушаем, процессия идет в нашу сторону, т.е. к Кастлу. Самый большой тум просто лежит на столе. И тут Вова решил в него погудеть. А когда процессия оказалась в пределах видимости, Дима, который о цели и смысле процессии ни сном, ни духом хватает тум, встает, поворачивается к шествию лицом и гудит дабы "поприветствовать коллег-музыкантов". Процессия аж остановилась...
Вова К. : "Ситуация была схожей с тем, как если бы, например, во время Крестного Хода навстречу процессии выскочил бы из кустов негр, одетый в рясу, с матрешкой в одной руке и кадилом в другой, крича: "Аллах Акбар - Воистину Акбар!"" Думаю, что наши мужики даже не успели бы ничего сделать. Негра замочили бы бабуськи во главе с батюшкой, который душил бы его цепью от креста. Местное же население очень либерально настроено и все остались живы, даже не было ничего сказано".
Я Диме кричу, что это религиозное шествие, а не музыканты. После чего Дима с остолбеневшим народом поздоровался, помахал им рукой и сел обратно за стол.
Дима С. " У меня была 100% уверенность, что никакой негативной реакции со стороны населения не последует потому что: 1 - если несли действительно Божество, то мой мотив для него был очевиден в своей искренности неведения относительно происходящего; 2- если Божества не было - то это вообще не проблемы".
Процессия в конце концов тронулась своим путем, свернула в храм Кастла, который находится напротив веранды, но внимание населения еще долго было приковано к "Белым обезьянам".
После этого ребята мне рассказали, что они до этого гудели в тибетские трубы, в результате к ним пришла делегация местных жителей, которые объяснили, что они этими звуками вводят верующих в заблуждение относительно времени религиозных ритуалов, и просили впредь воздержаться от игры на трубах. Не подействовало... Зато после утреннего инцидента молодцы сразу же стали активно потреблять все имеющиеся у нас желудочно-кишечные лекарства, хотя ели мы одно и тоже. Видимо на сей раз местные жители приняли более действенные, чем уговоры, действия. И очевидно они знали анекдот про ученика аптекаря, который продал пурген человеку с кашлем, а на возмущение хозяина ответил: "Да Вы посмотрите, вот он, стоит на углу и боится кашлянуть!" Хотя они еще легко отделались. Меня чаша сия "случайно" минула, наверное местные приняли во внимание мой крик и желание прекратить безобразия.
16.08.2003. Тринадцатый день. Сегодня было ясно, небо ослепительно сине, иногда с гор сползали облака и становилось душно. Сидели втроем на веранде и загарали. Я вымазалась Amber Soler № 25 (детский) и с 11 до 17 почти постоянного пребывания на солнце совсем немного порозовела, никаких неприятных ощущений не было. Вовка вымазал Amber Soler № 25 лицо (с тем же результатом), а тело полил маслом для загара № 3. К 3-4 он почувствовал себя плохо, потом покраснел как помидор, хотя на солнце был меньше моего. К вечеру он потерял аппетит, и у него поднялась температура, короче слег. Дима пользовался Kolastina № 15, немного покраснел, но без ожогов. Мораль - самое подходящее средство для перемещения по Индии AS № 25, правда признаков загара я на себе не обнаружила.
Спустился с горы Азат, сказал, что с проводником непонятки, все население занято сбором яблок, у него есть только еще один знакомый, но у того нет ни палаток, ни спальников. Азат рассказывал про рейки. Они с Мариной получали инициацию в Манали у местного мастера. За один сеанс она вылечивает от наркотической зависимости, в т.ч. никотиновой. Можно даже получить посвящение 1 ступени и лечить себя самому. Короче завтра едем.
17.08.2003. Четырнадцатый день. Ездили в Манали к мастеру рейки Evelin Dunn. Она меня полечила. Мы втроем получили инициацию рейки первой ступени. У меня нет никаких субъективных ощущений, и курить хочется также. Дима зато видел красивые цветные пятна и потоки, но он уже был посвящен в 1 ступень в Москве.
В горы все таки идем. Азат познакомил нас сегодня с охотником из соседней деревни Чарджоги, звать его Гаутам Рам, он и будет нашим проводником. Его услуги стоят 1.100 в день со всех троих. Еще у нас будет 2 носильщика непальца. Все оставшееся время обсуждали маршрут, покупали еду им и себе и собирали и упаковывали вещи. Еда и керосинка в поход обошлись в 2.000 рупий, орешки и крекеры с шоколадом стоили еще 1.500.
Рюкзаков не хватило, часть наших вещей пришлось свалить вкартонные коробки и сдать на хранение Ганге.
Выходим завтра.
© Сычева Анна, 2003. Использование материалов без предварительного согласия автора запрещено.